Часть 2 Нагорная часть города

Вокруг Харьковской крепости – Николаевская площадь – Бурсацкий спуск – улица Рымарская – улица Сумская – Классический, Мордвиновский и Харинский переулки – Театральная площадь – улица Гоголя – Мироносицкая церковь – Мироносицкая улица – Чернышевская улица – Епархиальная улица – Пушкинская улица – Каплуновские церковь, площадь, улица и переулок – Московская улица – Николаевская улица – Классический переулок – Слесарный переулок – Садовая, Подгорная и Девичья улицы – Куликовская улица

Нагорная часть и Подол в начале XIX столетия составляли вместе отдельную часть Харькова, которая называлась «город». Не только в смысле улиц внутри крепостных стен и валов, а та часть Харькова, где собирается торг, где проживали купцы, торговцы, стояли лавки, устраивались ярмарки.

Часть плана г. Харькова 1822 г.

Пространство у Харьковской крепости с севера окружала дубовая роща с вековыми деревьями и густым подлеском. Постепенно он вырубался для хозяйственной деятельности, строительства самой крепости, построек внутри крепости и жилых домов. Так постепенно освобождалась территория, на которой вскоре стали появляться первые улицы. Площадь вокруг крепостных стен использовали с 1659 года для проведения Успенской ярмарки.

Часть плана г. Харькова 1846 г.

Жилая застройка Нагорной части города формировалась прежде всего у бывшего Никольского скита, ставшего Николаевской церковью. Отсюда расходилось несколько маленьких улочек вниз к реке Харьков, полуземлянки первых жителей сменили небольшие домики казаков и казацкой старшины, жители которых относились к приходу Николаевской церкви. Всего к ней относились к 1724 году 6 улиц и 118 дворов. Были у этих улиц и наименования, чаще всего по фамилиям первых застройщиков, и хотя список их известен, однако наложить их на современную топонимику не представляется возможным. Основные направления застройки сохранили будущие улицы Немецкая и Малая Немецкая, Николаевская, известная в прошлом как улица Максима-писаря (от располагавшегося на ней подворья писаря Максима Горленского) и получившая в 1804 году наименование Классической.

Ещё более активной была застройка от Шаповаловской проезжей башни у восточной стены Харьковской крепости. При перестройке крепости Московская башня с северной стены крепости была перенесена на место Шаповаловской у восточной стены. Основное направление застройки также шло в сторону реки Харьков, вдоль дороги на Москву. Улица первоначально именовалась Шаповаловской и была застроена дворами старшинских и казацких семей.

Будущая улица Сумская, начинавшаяся как дорога на полковой город Сумы, застраиваться начала после того, как Харьковская крепость после посещения московским царем Петром I была расширена в северном направлении. Соответственно, незастроенным пространством расширилась и площадь вокруг крепости, по которой проходил земляной вал и ров, заложив таким образом основы будущей Николаевской площади. Здесь вдоль Сумской дороги были застроены два квартала жилых строений, в будущем благодаря более упорядоченной застройке в них появились улицы Малая Сумская, Рымарская и Шванская.

Жилые застройки Нагорной части города были ограничены с севера и северо-востока земляным рвом и валом, вдоль которых проходила дорога для удобства сообщения между редутами. Севернее редутов располагалась пригородная слобода и дорога, ведущая в слободу Деркачи, выгоны для выпаса скота, казармы и манеж Слободского драгунского полка, а с северо-востока застройка шла вдоль дороги на Белгород и собственно первого места поселения жителей. Здесь в 1648 году у реки Харьков и Белгородской криницы поселились 105 человек экономических крестьян Белгородского Николаевского собора. Поселение распространялось вдоль реки Харьков к месту, где позднее будет стоять Николаевская церковь.

Часть плана г. Харькова 1882 г.

Такова в общем ситуация в топографии, которая сложилась в Нагорной части Харькова ко времени ликвидации Харьковского слободского казачьего полка в 1765 году.

Здесь следовало бы остановиться на таком вопросе, как торговля, ведь Харьков становится центром торговли Слободской Украины ещё в XVII столетии. Однако полковое устройство, по сути, препятствовало вхождению в сферу торговли чужим людям (купечеству), её контролировали представители казацкой старшины: полковники, судьи, писари, сотники. Они же владели самыми удобными для этих целей дворовыми местами, примыкающими к Харьковской крепости. Так, в 1770 году в Харькове было 52 лавки, из которых только одна принадлежала белгородскому купцу Дёмке Андропову, а ещё один курский купец Архип Мелехов занимался сапожным промыслом в своём собственном доме, все остальные принадлежали местной старшине, чиновникам и бывшим казакам и казацким подпомощникам (с 1765 года причисленным в сословие войсковых обывателей). Ещё девять купцов из Тулы, Курска, Калуги, Белева, Москвы, Ельца уже имели свои дворы, но торговали в наёмных лавках[15]. Торговля оказывала исключительное влияние на застройку в Нагорной части Харькова до 1849 года, пока генерал-губернатор Сергей Александрович Кокошкин не перевёл торговлю из центра Харькова за реку Лопань. До 1849 года происходило постепенное вытеснение войсковых обывателей из этой части города, а на их дворовых местах строились купцы, чиновники и дворянство.

К началу XIX столетия Харьковская крепость лишилась стен, валы сровняли, рвы были засыпаны, хотя даже в 1808 году Старый город многие старожилы называли по привычке Харьковской крепостью даже в официальных прошениях. После выравнивания местности вокруг крепости образовалась весьма значительная по пространству площадь. Она носила имя Ярмарочной, или Городской площади, однако в ноябре 1804 года площадь получила официальное наименование – Николаевская, в честь Николаевской церкви, которая ведет своё начало с деревянного скита, построенного ещё до основания Харькова и постройки Харьковской крепости Белгородским Николаевским монастырем. Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что первым на будущей площади в 1648 году был построен Николаевский (Никольский скит), когда строилась Харьковская крепость, наугольная вестовая башня напротив скита была названа Никольской. И когда площадь в 1804 году получала своё имя, вестовой Никольской башни уже не было, её разобрали в 1798 году из-за опасности обрушения.

Старая Николаевская церковь, фото до 1896 г.

Деревянная Николаевская церковь на месте скита была построена во второй половине 1650-х, но сгорела во время пожара. Только в 1764–1770 годах вместо деревянной церкви была построена каменная, повторившая силуэт и вертикальные размеры собора Харьковского Покровского мужского монастыря. Николаевская церковь была дважды перестроена, сначала в 1832–1834 годах по проекту профессора архитектуры Евгения Васильева, а в 1885 году – по проекту архитектора Бориса Покровского. В 1894-м храм, несмотря на протесты любителей старины, разобрали, а на его месте в 1894–1896 годах харьковский епархиальный архитектор В. Х. Немкин возвёл величественный пятиглавый храм в русско-византийском стиле, к сожалению, взорванный в 1930 году.

Старая деревянная колокольня Николаевской церкви уцелела, её перевезли волами к западному торцу храма и облицевали кирпичом. По проекту архитектора П. Ярославского она получила классицистическое оформление, а её центральный объем был увенчан невысоким куполом со шпилем. В нижнем ярусе колокольни располагались «коморы», где хранилось имущество нескольких приходских храмов. Основание, как в гостиных дворах, было окружено двухъярусной галереей с каменной рустованной аркадой в первом ярусе. Приземистая постройка благородных форм хорошо сочеталась с барочной архитектурой храма. В начале XIX столетия погреба под колокольней сдавались внаём харьковскому купечеству для продажи виноградных вин и других товаров. На этой же колокольне в 1828 году были установлены башенные часы. Колокольня была снесена по ветхости в 1850-е годы, распоряжением Харьковского генерал-губернатора С. А. Кокошкина. Тогда она уже не использовалась по назначению, а вокруг неё обыватели устроили ежедневные базары, где продавались табак, трубки, тарань, гончарная посуда и другие мелочи, из-за чего площадь вокруг колокольни была чрезвычайно захламлена.

На месте, где колокольня стояла ранее, архитектор П. А. Ярославский возвёл массивную восьмигранную часовню, покрытую куполом с люкарнами и высоким шпилем. В 1830-е годы она была перестроена и утратила первоначальный привлекательный облик.

Большая часть площади использовалась в имперские времена для проведения ярмарочной торговли. Четыре ярмарки в году (Крещенская, Троицкая, Успенская и Покровская) проходили чуть ли не в течение целого года. Каждая из них начиналась ещё за месяц до её проведения. Сюда съезжались приказчики и купцы, приценивались. И после окончания ярмарки ещё месяц приезжие купцы оставались в городе, отправляли закупленные товары, завершали финансовую часть прошедшей торговли. Таким образом, ярмарка длилась для них 2–2,5 месяца.

Схема размещения торговых лавок на Николаевской площади в Крещенскую ярмарку, 1840 г.

Успенская ярмарка в Харькове с середины XIX столетия была второй в Российской империи после Нижегородской, здесь продавали товаров на миллионы рублей. Не менее масштабной была Крещенская ярмарка, на неё приезжало очень много иностранных купцов, что делало её по своему неповторимой во всей Харьковской губернии. План центральной части города Харькова 1840 года с размещением лавок во время Крещенской ярмарки прекрасно иллюстрирует невиданный размах торговли.

Николаевская площадь, фото А. Гапона, 1915 г.

Развитие торговли требовало постройки и соответствующих помещений. Купцы шли под землю, где натыкались на остатки подземных ходов, обкладывали их кирпичом и использовали для хранения товаров. В потолках этих подземных хранилищ и сегодня можно встретить металлические крюки, которые служили для мощных безменов, на которых можно было взвесить грузы размером с воз. В южной части Николаевской площади постоянно находились особые городские весы и безмены для торговцев, а также меняльные столы, где происходил обмен бумажных и медных денег.

В 1858 году Харьковская Городская дума озаботилась устройством торговой Биржи, ее открыли в нижней части Николаевской площади. Ещё за десять лет до прибытия первого поезда в Харьков местное купечество готовилось к возрастающим потребностям в совершении торговых операций и сделок. Здание первоначально было деревянным, а в 1880-е годы по проекту архитектора Б. Г. Михайловского было построено каменное здание, окружённое колоннами коринфского ордена. В 1920-е здесь располагался аэроклуб, оно и в дальнейшем служило бы украшением Харькова, но в 1928 году его снесли при прокладке трамвайных путей.

Николаевская площадь с видом на Николаевский собор, открытка начала XX ст.

Ещё одной особенностью Николаевской площади был городской колодец, который существовал с давних пор. В 1803 году его поместили под навес на каменных столбах, а в 1805-м сделали насос для подачи воды. На его месте позднее был устроен фонтан и разбит сквер. Вообще, было время, когда на бывшей Николаевской площади в 1937 году коммунальные службы высаживали не только цветы, а по соседству с каштанами высадили и пальмы.

На время ярмарок на площади устраивались разного рода увеселения для обывателей. Так, домовладелец штабс-капитан Черкесов выстроил деревянный балаган в полицейском сквере (недалеко от здания Дворянского собрания), а второй балаган для комедий выстроил иностранец Герман. В 1808–1816 гг. на Николаевской площади размещалось деревянное здание театра Шрёдера, также в виде балагана, пока не пришло в ветхость.

Большая часть жилых домов, выходящих фасадами на Николаевскую площадь, принадлежали купечеству, здания были приспособлены не столько для жизни, сколько для торговли. Каждый дом имел подвальный этаж для размещения в них весов и безменов, складских помещений, а также торговых помещений – так называемых «погребов». Вход в эти подвалы со стороны площади украшала каменная башня, которая мешала и проезду, и проходу. По указанию Харьковского губернатора от 5 апреля 1817 года все башни «погребов» велено снести[16].

Николаевская площадь, бывший дом художника Василия Карпова, фото С. Таранушенко, 1912 г.

Николаевская площадь с видом на Городскую думу, открытка начала XX ст.

На Николаевской площади в начале XIX столетия у здания Дворянского собрания постоянно располагалась биржа извозчиков, но в 1840-е годы дворяне настояли на переводе «ваньков» на северную часть площади. И хотя их было немного, каких-то 40–50 одноконных и пароконных извозчиков, от них всегда были неудобства. В 1865 году на них уже жаловались купцы, проживавшие и имевшие торговлю в северной части площади. Иванов, Капон, Бакуменков, Медведев, Чонгради, Укше, Вилис, Ковалёв, Михайловский, Карпов и др. подали докладную записку о переносе биржи извозчиков. Среди причин указывались: затруднительный проезд и переход через площадь, постоянная грязь, в сухую погоду пыль, ну и самое главное – постоянные крики и брань извозчиков, которые отталкивают порядочную публику. Тогда в 1865 году «ваньков» разделили на две части и одну половину опять вернули под здание Дворянского собрания. В последующие годы, когда число извозчиков достигло нескольких сотен, они размещались в разных частях города, в том числе и на Николаевской площади.

Примечательным зданием на Николаевской площади был каменный трактир Семёна Мухина, в конце XVIII и первой трети XIX столетия это было лучшее заведение в городе, где можно было вкусно поесть и получить ночлег. В 1840-е годы его выкупил купец Чонгради и владел им до 1885 года. Располагался лучший в городе трактир напротив нынешнего горисполкома между домами № 16 и 18 по площади Конституции.

В нижней части Николаевской площади с середины XIX столетия располагался сквер, который в 1870 году получил название Биржевого. Здесь же в сквере располагался павильон конки. Сквер и павильон были излюбленным местом, куда собиралась в поисках работы прислуга, и никакие меры не действовали, чтобы прекратить это сборище. Городовой не справлялся, даже нанимали специального сторожа для этих целей.

В конце XIX столетия Николаевскую площадь преобразили здания коммерческих банков, однако останавливаться на их описаниях нет особой нужды, поскольку ничем новым читателя не порадуешь, а написано о них немало, как и о других уцелевших зданиях на площади.

Николаевская площадь, Харьковский Земельный банк, фото А. Шабельского, начало XX ст.

В дореволюционном Харькове считалось, что Николаевская площадь – самое безопасное место от воров и самое опасное место для воров. Её охраняла особая артель ночных сторожей, у Шляпного переулка находился постоянный полицейский пост, также на площади было Управление полицмейстера и 2-я полицейская часть города, напротив Городской думы была стоянка извозчиков, а движение экипажей с 1890-х не прекращалось даже ночью. Однако 8 июля 1896 года вор всё-таки умудрился разбить стекло в магазине оптика Александера (располагался в здании Городской управы) и украсть из витрины 13 часов и револьвер[17].

23 декабря 1917 года на Николаевской площади состоялся первый в истории города парад военной техники. В этот день большевики взяли власть в Харькове, захватив автобронедивизион в составе пяти броневиков и нескольких машин обслуживания, перегнав их на Николаевскую площадь.

Николаевская площадь, Азовско-Донской банк, фото начала XX ст.

Николаевская площадь с видом на здание Городской думы, открытка начала XX ст.

25 января 1919 года Николаевская площадь была переименована в площадь Моисея Тевелева, убитого в немецкую оккупацию 1918 года. В 1975-м ей присвоили имя Советской Украины, тогда же был открыт и монумент, посвящённый установлению советской власти (снесённый в 2013-м), а в 1996 году она была переименована в площадь Конституции.

От бывшей Николаевской площади веером расходятся улицы Нагорной части. Начать, пожалуй, стоит с Бурсацкого спуска, который поначалу именовался как улица «Над ярком», а в начале XIX столетия – Большая Семинарская, или Семинарская гора. Нижняя его часть долгое время не была заселена из-за неудобства местности (по сути, это был овраг), напротив же Харьковской крепости располагался обширный двор Харьковского полкового есаула, позднее сотника (1697 год) Филиппа Леонтьевича Черняка. Очень любопытная личность для истории Харькова, сегодня забытая, в конце жизни он стал священником и на свои средства построил храм в Черкасских Тишках. А его супруга – Агафья Григорьевна в 1729 году подарила Харьковскому Покровскому монастырю то самое дворовое место у нынешнего Бурсацкого спуска, где духовное ведомство построило Сиропитательный дом Харьковского Коллегиума для детей сирот священно- и церковнослужителей. Для этих целей пользовались двумя старыми тесными избами, доставшимися ещё от Черняков, а проживало в них 80 человек. В 1770–1773 гг. стараниями архиепископа Самуила для бедных учеников Коллегиума было построено каменное двухэтажное здание, а в начале XIX столетия в нём было основано Харьковское духовное училище. Это был целый комплекс из семи зданий, пять из которых были деревянные, а также две отдельно стоящие деревянные кухни.

В 1817—1825-е годы вдоль склона было построено новое каменное здание для Духовного училища (бурсы), перестроенное в 1885—1886-м, оно является доминантой Бурсацкого спуска. После прихода к власти большевиков в нём размещались различные учебные заведения, а в настоящее время его занимает Харьковская государственная академия культуры. С историей Духовного училища связывают одну из легенд Харькова – появление слова «ракло»[18], однако ничего общего с бурсой и бурсаками это слово не имеет. Кстати в 1920 году спуск получил новое название – «12 ноября», а осенью 1941-го Харьковская городская управа вернула всем историческим улицам старые наименования, в том числе и Бурсацкому спуску, с таким именем они существуют и до наших дней.

Если Подол, Залопанская часть, Захарьковская слобода и Ивановка страдали в Харькове от весеннего паводка, то нагорная часть – от ливневых дождей. Ежегодно два-три ливневых дождя нарушали привычный уклад харьковцев. Ливневые потоки смывали тротуары, деревянные помосты и мостки, фонари, создавали ямы и рытвины. Часто ливень сопровождался крупным градом, так, 1 мая 1851 года начавшийся в 17:30 ливень с градом в четверть часа разбил практически половину окон в Харькове, всего 83 836 стекол на сумму 21 000 рублей серебром. Сильный дождь создал ливневые потоки, которые смывали всё на своём пути по Семинарской, Сумской и Московской улицам, разрушив тротуары, мостовые и прорыв овраги глубиной в 1,5–2 м на Семинарской горе[19]. До 1893 года Большая Семинарская, или Бурсацкий спуск, постоянно страдал от потоков ливневых дождей, идущих от Сумской улицы – дорога все время размывалась, поэтому Городской думе пришлось выложить эту часть спуска плиткой. В 1894—1896-е годы Дума возобновила и сквер на Бурсацком спуске, который был заложен ещё в 1850-е годы.

На Бурсацком спуске сохранилось несколько старых жилых зданий, среди которых прежде всего стоит выделить бывшую монастырскую гостиницу (дом № 7). Изначально здесь располагались торговые монастырские ряды для продажи рыбы. Потом появилось деревянное здание для паломников, а в 1857 году по проекту губернского архитектора Фёдора Ивановича Данилова возвели каменное здание гостиницы, перестроенное через 30 лет епархиальным архитектором Владимиром Немкиным. Любопытен также дом № 6, построенный в 1830-е годы цеховым г. Харькова Константином Штейфоном. Это двухэтажное каменное здание практически всё время своего существования сдавалось в аренду всевозможным учреждениям, уездным судам, дворянской опеке, и только с 1875 года здесь жила до своей смерти в 1918 году Евдокия Ильинична Штейфон со своими незамужними дочерьми.

Улица Рымарская сформировалась в 1720-е годы и до 1765-го, по сути, у неё была только правая (чётная) сторона. Её называли «улицей Сушкова», здесь располагались дворы сотника Волчанского – Степана Петровского, сотника Циркуновского – Афанасия Протопопова и Змиевского протопопа Стефана Михайловича Ковалевского. Заканчивалась улица у здания театра «Березіль». В 1770-е годы она активно стала застраиваться приезжими купцами, избравшими Харьков для своего постоянного места жительства, и чиновниками губернских учреждений. В конце XVIII столетия здесь проживали коллежский советник Пётр Мордвинов, штаб-лекарь Фёдор Еленский, коллежский асессор Павел Андрузский, адъютант Иван Романовский, секретарь Фёдор Ачалкин, купцы: Александр Иванов, Трофим Даценко, Акилина Морозова и др. Однако значительные площади пустовали, так как были в ведении города.

Название своё Рымарская получила в 1804 году вместе с другими старыми улицами города и считалась одной из самых замечательных улиц города. А дело в том, что харьковский губернатор Иван Иванович Бахтин обратил внимание на тот факт, что улицы в Харькове хотя и имеют наименования, но большинству людей не знакомы, не могут ориентироваться в них и приезжие в город по служебной надобности чиновники и торговцы. Он поручил губернскому землемеру Николаю Драгомиру составить план города с новыми наименованиями, большинство из которых были взяты от имевшихся в Харькове цехов ремесленников[20]. Так, бывшая улица Сушкова получила наименование в честь цеха рымарей (лымарей). Но наивно было бы полагать, что эти рымари проживали в центре города, ведь они занимались выделкой кож, а это не очень приятное по запаху предприятие. Всего было 9 родоначальников этого цеха с фамилиями Лымарь, Демяненко, Николаенко, Прилипка, Гуевский, Решетко, Луценко, Согуренко, старшиной цеха в 1795 году был Гаврила Лымарь – ни один из этих людей не проживал на будущей улице Рымарской. Зато жил там с семьёй другой Гаврила – Рымаренко, который на 1795 год числился солдатом штатной роты гарнизона города Харькова. Тем не менее версия происхождения имени от цеха рымарей наиболее вероятна. С этим мы ещё не раз столкнемся на других улицах города.

По рапорту 30 ноября 1804 года, улица Рымарская начиналась от двора купца Смирнова и заканчивалась у дома купца Баримова. К тому времени одним из лучших домов улицы был первый каменный дом купца 3 гильдии Егора Егоровича Урюпина, он происходил родом из Путивля и прибыл в Харьков в 1781-м, а с 1799-го по 1805 год был городским головой. Торговал купец Урюпин бумагой, почему с удовольствием стал помогать В. Н. Каразину в деле основания Университета в Харькове. Несмотря на то, что сегодня мемориальная табличка висит на доме № 4, на самом деле каменный дом Урюпина – это сегодняшний дом № 8. Будущее дворовое место под № 4 принадлежало сотнику Харьковского полка Алексею Ерофеевичу Краснокутскому, а его сын Матвей построил деревянный дом на каменном полуэтаже – на сегодняшний день это старейшее жилое задние в Харькове, да ещё и со старейшим торговым зданием в комплексе. Именно этот факт имел наиважнейшее значение для архитектора Александра Юрьевича Лейбфрейда, ведь легче было сохранить от разрушения дом городского головы, причастного к основанию Университета, чем никому не известного Матвея Краснокутского.

На улице и сегодня сохранилось немало интересных зданий, у каждого из которых своя история. Это и Мариинская женская гимназия, где сегодня действует гимназия № 6, и здание Коммерческого клуба, где сегодня принимает гостей Харьковская филармония, и здание Офицерского собрания инженерного управления Киевского военного округа. По Рымарской можно изучать архитектуру всего Харькова, начиная с XVIII столетия. Это жилые дома харьковских учёных и медиков, купцов и офицеров армии, наконец, частнокооперативные и доходные дома начала XX столетия, построенные по проектам архитекторов Александра Ржепишевского и Александра Гинзбурга.

В 1920 году улица Рымарская была переименована в улицу Клары Цеткин, и вернулось ей прежнее наименование с приходом оккупационных властей осенью 1941 года, после освобождения Харькова в 1943 году улица осталась со старым именем – Рымарской.

Сегодня улица Рымарская поворачивает в своём окончании направо и выходит на улицу Сумскую, но в начале XIX столетия этот пограничный для города переулок назывался Таракановский, названный по имени купца 2-й гильдии Ивана Никитовича Тараканова. Он имел в переулке двухэтажный каменный дом на каменном полуэтаже, в последнем располагалась торговля виноградными винами. Однако в 1820-е годы его торговля была подорвана долгами, имущество, включая и винные склады, было арестовано. В 1876-м мы видим, что переулок называется Чириковским, а с 1894 года он вошёл в состав Рымарской улицы.

От Рымарской улицы вниз к реке Лопань и Клочковской улице шли улицы Безсаловка и Мордвиновская. Безсаловка появилась на месте оврага, по которому проходила дорога к реке и на выгоны. До 1780-х годов эта территория была незаселенной, а потом здесь проживали мещане Безсаловы, построил дом поручик Ольшанский и обширный деревянный дом белгородский помещик полковник в отставке Пётр Николаевич Мордвинов, который некоторое время служил в чине коллежского советника в Харькове[21]. В 1799 году Мордвинов вместе с супругой Елизаветой Петровной решает переехать в своё имение в Белгородский уезд, а дом сдаёт поначалу в аренду Городской думе за 750 руб. в год, а потом и продаёт вместе со всей утварью и мебелью. В 1800—1802-е годы в нём проживает семья Харьковского губернатора Густава Карловича Зильбергарниша, а с 1805 года харьковский губернатор Иван Иванович Бахтин, отчего его называли и в средине XIX столетия Бахтинским. После отъезда губернатора Бахтина из Харькова, в нём организовали военно-сиротское отделение, по сути, классы (училище) для проживания и обучения детей-сирот военных чинов. Так улица Безсаловка, к которой выходила южная сторона дворового места с классами этого училища, получила наименование Классическая.

Однако уже в 1840-е годы деревянный дом был настолько ветхим, что Городская дума его снесла и стала сдавать в аренду местным купцам для размещения на нем балаганов, где хранились разного рода товары, кроме горючих материалов. На этом месте в 1870 году была построена и открыта Мариинская женская гимназия, здание которой используется по назначению до наших дней.

Классическая улица вскоре стала переулком, но наименование сохранилось. Сегодня он известен для харьковцев и гостей города как Книжная балка, где продаётся старая книга. Дома, сохранившиеся до наших дней, – это постройки 1840-х годов, принадлежавшие в прошлом чиновникам Харькова.

Северная граница дворового места Мордвинова выходила на другую улицу, намеченную к заселению, её и назвали в 1804 году – Мордвиновской. Указатель же на деревянном столбе на две улицы был один – и на Безсаловку, и на Мордвиновскую. Улица со временем стала переулком, и до 1970-х годов он доходил до реки Лопань. Поначалу здесь были самые обычные дома мещан и чиновников Харькова, по большей части деревянные, крытые соломенной крышей. Во второй половине XIX столетия здесь строятся каменные дома, например, инженера Александра Колычева (№ 6), который первым в городе электрифицировал свой дом, устроил первые в городе две частные электростанции и освещение в Мордвиновском переулке. Здесь же снимал дом для своей семьи чиновник Казённой палаты Василий Михайлович Гризодубов, чей сын Степан известен как изобретатель аэропланов.

Мордвиновский переулок и пригородная слобода Пески долгое время страдали и от спуска сточных вод с прачечной Института благородных девиц, и только в 1896 году Совет института ассигновал средства для проложения подземной трубы.

В 1910-е в переулке построили синагогу, которая продолжала действовать до 1936 года, потом стала клубом, а в 1957-м в ней открыли Харьковский планетарий. К тому времени переулок был переименован в честь профессора медицины и общественного деятеля Петра Ивановича Кравцова.

Небольшой тупиковый переулок с Мордвиновской улицы получил в 1840-е годы имя Харинского, от владельца дворового места дворянина, надворного советника Николая Харина. Здесь и сегодня располагается дом Хариных, которым владела после смерти мужа Александра Гавриловна Харина, известная своей благотворительностью учебным заведениям города. В её доме в годы Гражданской войны располагалось шведское консульство. А в годы оккупации 1941—1943-го – Дом немцев, где харьковцы, являющиеся немцами по происхождению, регистрировались, получали материальную помощь, устраивались на работу и т. д.

В Харинском переулке под № 8 уцелел дом, построенный в 1840-е годы купцом и городским головой Сергеем Кондратьевичем Костюриным, чьё имя связывают с благотворительностью на нужды храмов и учебных заведений, детскому приюту.

Харинский 28 июня 1921 года был назван Саммеровским переулком в честь большевика, члена Совнаркома Ивана Адамовича Саммера. Накануне смерти он помог в 1921 году выйти из тюрьмы группе кооператоров с Полтавщины, арестованных за помощь петлюровским повстанцам. А в 2015-м переулок назвали по имени актрисы Людмилы Гурченко, которая родилась и жила в соседнем переулке Кравцова.

Параллельно улице Рымарской идёт считающаяся сегодня главной улицей Харькова – Сумская, хотя в прошлом она даже во второй половине XIX столетия не считалась одной из замечательных улиц города. Она получила название от старой дороги на Сумы, но поскольку шла через слободу Деркачи и город Золочев, во второй половине XVIII века её именовали и Деркачёвской, и Золочевской.

Сама улица доходила до нынешней Театральной площади. Вдоль неё в 1730-е годы был построен редут, на въезде в город стояли две каменные круглые башни – караульни, в них во времена наместничества (1780–1796 гг.) были устроены сумасшедший и смирительный дома. На их месте в 1804 году по проекту архитектора Петра Ярославского построено здание для городских собраний. Оно было деревянное, на каменном фундаменте, крыто железом. Строительство обошлось в 10 605 рублей[22].

По Сумской дороге за редутом на 1767 год справа было пустопорожнее место, на котором рос вишнёвый сад, далее был двор сотника в отставке Ивана Григорьевича Мелитинского, за ним двор протопопа Успенского собора Григория Александрова, а далее огороды подданных черкас вдовы попадьи Елены Даниловны Фонтанской. А с правой стороны были земли её мужа протопопа Симеона Фонтанского, которые после его смерти в 1761 году достались зятю – священнику Успенского собора Стефану Базилевичу.

Большая часть земель за редутом в середине XVIII столетия принадлежала сотникам Харьковского слободского казачьего полка Никите и Алексею Никитовичам Выродовым, а в конце XVIII века – племяннику капитану Ивану Андреевичу Выродову. Собственно, даже городское Мироносицкое кладбище в народе, а иногда и в документах, именовали «выродовским»[23]. Иван Выродов построил в 1790-е годы по Сумской дороге каменный корпус с лавками, и это было самым приличным здесь зданием, все остальные постройки были исключительно деревянными лавками, где продавали сено, дёготь и другие товары. Территория напротив Мироносицкого кладбища была застроена сараями кирпичного завода. Выродов уступил свои земли городу только в 1795 году.

Начало улицы Сумской, фото В. Досекина, 1860-е гг.

Когда в 1804-м было принято решение наименовать улицу Сумской, она доходила как раз до кладбищенской Мироносицкой церкви, т. е. до нынешней Зеркальной струи. Собственно и нумерация улицы шла от Мироносицкой церкви до дома вдовы протопопа Марьи Шванской. Кстати, небольшая улочка от начала Сумской улицы к нынешней Пушкинской называлась от её имени – Шванской[24]. В 1869 году улица была переименована в переулок Индустриальный, а в 1916-м он стал носить имя Нобелевского лауреата Ильи Ильича Мечникова.

Улица Сумская от Таракановского переулка, фото В. Досекина, 1860-е гг.

В 1803 году в Харьков по приглашению Василия Каразина прибыли иностранные ремесленники, которые должны были служить в Императорском Харьковском университете. Городская дума получила указание выделить им дворовые места для поселения, с тем условием, что 3 года они не имели права продавать их. Бросив между собой жребий, иностранцы поселились на улицах Сумской, Мало-Сумской и Немецкой. На Сумской жребий выпал владеть дворовыми местами портному Якову Аландеру, токарю Яцеку Бернедорфу, жестянщику Ивану Торшинскому, седельнику Фредерику Доману и каретнику Мартину Егер. После смерти в 1806 году бессемейного Бернедорфа, его участок был передан каретнику Ивану Вольфу[25]. Так в 1804 году судьбой жребия была заложена любопытная ситуация с развитием каретных заведений в Харькове именно на Сумской улице. Шли годы, менялись владельцы заведений, но лучшие каретные мастера проживали именно здесь.

После Мироносицкого кладбища мимо земель Императорского Харьковского университета слева и частных владельцев справа дорога шла на Белгород. В 1875 году путём обмена университетских земель и покупки частновладельческих город расширился на север сначала до нынешней улицы Свободы, потом до Ярослава Мудрого а к 1917 году – до улицы Маяковского.

Заселение верхней части Сумской улицы проходило крайне медленно. За Университетским садом (нынешний сад им. Т. Шевченко) в 1851–1854 годах по проекту архитектора Михаила Львова было построено здание Ветеринарного института, который только в 1851 году был выделен из состава Университета как отдельное учебное заведение. Тогда же правая сторона Сумской была продолжена на север за счёт покупки земель у потомственного почётного гражданина Михаила Котлярова. Купившие дворовые места губернский секретарь Кузминов, коллежский асессор Зеленский, титулярный советник Гвоздиков, диакон Стефановский, мещанин Ступка и др., оказались в весьма незавидном положении, построив к 1875 году здесь дома, которые дошли до вошедшей в черту города Ветеринарной улицы, они проживали в местности, где не было фонарного освещения, с недостатком воды (колодцев не было, криницы находились далеко), дороги ещё не были замощены[26].

В 1894 году Городская дума приняла решение о создании собственного городского парка, поскольку Университетский сад уже был маловместительным для горожан, да и принадлежал Университету, а не городу. Карповский сад, разрезанный железной дорогой, уже был мало пригоден для прогулок. Поэтому окончание города по Сумской улице и вплоть до Сокольников решили засадить древесной растительностью. К апрелю 1896 года удалось осуществить это только на одной части предполагаемых посадок, где был создан парк детских игр, иначе «Николаевский», с площадью в 24 десятины, к 1906 году посаженные деревья достигли высоты 4–8 м. Помимо растений, в нём построили несколько павильонов для детских игр. В 1897 году был засажен ещё один участок будущего городского парка в 30 десятин, а в 1902-м участок в 28 десятин. Всего в новом городском парке к 1906 году было высажено 636 000 саженцев ели, сосны, дуба, каштана и клёна, из них не принялись более 50 000.

История домовладений по улице Сумской за вторую половину XIX – начало XX столетия многократно описана в краеведческой литературе и потому нет нужды повторяться. Стоит отметить, что 25 января 1919 года Сумская была переименована в Карла Либкнехта и до 20 октября 1945 года носила это имя с перерывом на немецкую оккупацию 1941–1943 годов.

На месте, где стоял редут, пересекающий нынешние улицы Рымарскую, Сумскую, Пушкинскую, уже в 1780-е годы образовалась значительная площадь, именуемая Золочевской. С давних пор она использовалась для торговли сеном, дровами, хворостом, досками, деревом всякого рода, причём на законных основаниях с 1817 года, отчего площадь называли Дровяной[27]. А в 1790–1816 годах здесь продавали разного рода хлеб: зерно, муку, крупы, фураж, и площадь носила имя Хлебной[28]. Тут же на площади располагались соляные магазины, где хранился запас соли, провиантский магазин, построенный в камне в 1785–1787 годах по проекту архитектора Петра Ярославского для хранения запасов зерна. В советские времена провиантский магазин также предназначался для этих целей и только в начале XXI столетия его перестроили под магазин бытовой техники. Строение отличается строгими формами в духе русского классицизма, и несмотря на его утилитарное назначение, в архитектурно-историческом отношении представляет собой значительный интерес. Вдоль северного фасада провиантского магазина проходил переулок Провиантский, соединяющий улицы Гоголя и Чернышевскую. До 1894 года он официально считался Безымянным переулком. В 1972-м он был переименован в честь актёра Ивана Марьяненко.

Рядом с провиантским складом располагался первый харьковский острог, будучи деревянным, он со всех сторон был окопан рвом. Здесь же рядом с острогом был один из лучших колодцев города.

В августе 1816 года новый антрепренёр харьковского театра, учитель танцев, саксонец Иван Фёдорович Штейн построил на восточной части Золочевской (Дровяной) площади (между домами № 22 и 24 по нынешней Пушкинской улице) театральное здание. Оно было деревянным, основой его были деревянные столбы, обшитое деревянной плетёнкой и обмазанное глиной, зато в три яруса, с ложами, партером и галереей. Отопления в здании не было, а освещалось оно сальными свечами. Оно простояло до 1841 года, пока не было разобрано по ветхости. Так в 1820-е годы мы видим уже эту площадь под именем Театральной, до 1840-х она доходила почти до самой Куликовской улицы, хотя вся нижняя её часть была занята неудобностями, а проще говоря, извилистой балкой, куда местные жители сбрасывали навоз и мусор.

Театральная площадь, фото конца XIX ст.

А 18 августа 1839 года Харьковское купеческое общество на собрании Городской думы безвозмездно отвело участок городской земли на Театральной площади для театра Людвига Млотковского. И через три года 15 августа 1841-го последовало открытие нового каменного театра, построенного по проекту архитектора Андрея Тона. Здание было двухэтажным, с мезонином и зрительным залом на 800 человек в четыре яруса, и хотя оно отапливалось, на этом все прелести его заканчивались. Именно поэтому в последующие годы театр дважды перестраивался, наиболее капитальной перестройке он подвергался в 1883 году по проекту Болеслава Михайловского, который придал ему черты французского ренессанса. Сегодня здесь размещен Государственный академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко.

Театр русской драмы, фото начала XX ст.

В 1876-м на Театральной площади был заложен сквер, восточный край которого выходил на площадь Поэзии, к 1897 году сквер был обнесён красивой деревянной решёткой на каменных столбах стоимостью в 4000 руб. В 1904 году в сквере был установлен первый в Украине бюст Александра Пушкина, а в 1909-м в начале Театрального сквера был установлен бюст Николая Гоголя.

На углу улицы Сумской и Театральной площади занимает огромное место здание Конторы Государственного банка, построенное в 1897–1900 годах по проекту петербургского архитектора Романа Петровича Голенищева в стиле флорентийского ренессанса. В 1932-м здание надстроили ещё на один этаж по проекту Алексея Бекетова и Владимира Пети.

Театральная площадь, открытка начала XX ст.

От соляных магазинов на Театральной площади к Шванской улице проходила параллельно Сумской небольшая улица, наименованная в 1804 году Шерстобойной[29]. В 1840-е она стала называться Мало-Немецкой, а в 1894-м получила имя Донец-Захаржевского в память о последнем представителе этого рода действительном статском советнике Дмитрии Андреевиче Донец-Захаржевском. С 1936 года улица носила имя переулок Фрунзе, правда, с перерывом на оккупацию 1941–1943 годов. А в 1954-м вновь стала улицей Донец-Захаржевского.

От Театральной площади к современной улице Скрыпника идет улица Гоголя. До 1780-х годов здесь располагались подземные армейские арсеналы, манеж драгунской школы и ряд других военных сооружений (конюшни и казармы). Однако к началу XIX столетия здесь было много пустопорожних мест, принадлежащих городу, именно здесь получили по жребию дворовые места иностранцы-ремесленники Императорского Харьковского университета: бронзовщик Викфорс, шляпник Алгрейн, седельник Фридерик Доман, слесари Троппнер и Отман, столяр Отто Кейль. В 1804 году улица получила имя Мало-Сумская, поскольку шла параллельно Сумской, которая в документах иногда фигурирует как Большая Сумская.

Вид на улицу Гоголя, гравюра, 1830-е гг.

В 1894-м Малая-Сумская была переименована в переулок Кокошкинский в память о генерал-губернаторе Сергее Александровиче Кокошкине, который служил в этой должности в Харькове с 1847-го по 1856 год. А в 1909-м улица получила имя писателя Николая Гоголя.

В 1827 году по инициативе пастора Иоаганна Розенштрауха в Московской консистории было получено разрешение на строительство кирхи в Харькове. Был приобретен участок у города по улице Гоголя, 2 на месте бывшего острога, и в 1830-м храм освятили во имя Вознесения Господня. Храм представлял собой классическую прямоугольную базилику с четырехколонным портиком дорического ордена у входа. Над фронтоном возвышалась миниатюрная главка с крестом. Руководил строительством инженер штабс-капитан Окинчиц. В 1912–1913 годах здание разобрали, а на его месте построили новую кирху по проекту архитектора А. Ф. Гергардта в неороманском стиле с высокой колокольней и часами наверху. Разобрали кирху в 1950-е.

Вид на улицу Гоголя с колокольни Мироносицкой церкви, фото Б. Руднева, 1912 г.

В 1831 году на углу Провиантского переулка и Малой Сумской был возведён первый костёл во имя Розарии Пречистой Девы Марии. Строил его инженер-подпоручик Верецинский. А в 1887–1892 гг. севернее предыдущего здания в готическом стиле был построен новый костел в честь Успения Пречистой Девы Марии. Автором проекта был харьковский городской инженер Болеслав Михайловский.

Улица Гоголя, будучи Малой Сумской, с самого начала упиралась в городское кладбище, которое появилось здесь в 1772 году. Именно в этом году в Харькове стали отводить места для кладбищ за пределами города. Успенский, Николаевский и Троицкий храмы получили землю по Золочевской дороге, купленную для этих целей казной у помещика капитана Ивана Выродова. В 1783 году на кладбище построили каменную церковь во имя Жён-Мироносиц. Храм был возведён попечением церковного старосты Успенского собора поручика Фёдора Анастасьевича Грекова. Кладбищенская церковь была обнесена оградой из хвороста, вместо колокольни стояли столбы, крытые шалёвкой, с четырьмя колоколами. Кладбище закрыли в 1792 году, харьковский наместник Фёдор Кишинский обратил внимание, что территория вокруг кладбища активно застраивается жителями города. А в 1801-м последовал указ Синода об обращении кладбищенской Мироносицкой церкви в приходскую.

Мироносицкая церковь, открытка начала XX ст.

Мироносицкая церковь неоднократно перестраивалась и меняла свои названия, но в народе её имя оставалось прежним. С 1809-го по 1819 год по проекту архитектора Евгения Васильева церковь перестраивалась, были пристроены два каменных придела с престолами Николая Чудотворца и Тихвинской Божией Матери, последний стал главным престолом, от чего в это время церковь получила название Тихвинской. Попечителями постройки были купец Иван Тараканов и городовой секретарь Дмитрий Сердюков. Ими же была возведена каменная ограда церкви, которая с небольшими изменениями в 1848 и 1864 годах, прослужила до самого закрытия этого храма.

В 1839 году церковь вновь подверглась перестройке: известная своей благотворительностью на харьковские храмы Прасковья Тамбовцева пожертвовала на устройство ещё двух приделов 5000 рублей серебром, и по ее желанию в правом приделе был устроен престол во имя Корсунской Божией Матери. Кроме неё, на перестройку церкви жертвовали купец Иван Киктевич, надворный советник Крамаренков, помещица Анна Безпальчева. А в 1847 году купец Сергей Костюрин вложил 500 рублей серебром для устройства престола преподобного Сергия Радонежского. Главный престол в 1841 году был освящён во имя Креста Господня, соответственно и церковь стала называться Крестовоздвиженской.

Последняя капитальная перестройка состоялась в 1890 году, тогда были убраны два придела, подняты арки и своды внутри храма, изменены размеры и расположение окон, устроено калориферное отопление. Работы производились по проекту архитектора Михаила Ловцова и предполагали полное изменение всего облика классической архитектуры церкви, но средств для таких масштабных перестроек не было. В 1908 году архитектор Владимир Покровский, изучив состояние Мироносицкой церкви, писал в пояснительной записке, что после перестроек 1890 года её наружные фасады свидетельствуют о полном отсутствии какого-либо стиля или характера, поражая своей недоделанностью. В 1908-м В. Покровский начинает строительство новой колокольни, так как старая уже давно была непригодна для размещения на ней колоколов, они висели на двух столбах под навесом рядом с церковью. В 1911 году колокольня была построена и стала в округе самым высоким сооружением.

Хотя Мироносицкое кладбище было закрыто в 1803 году, хоронили на нём даже в 1830-е, особенно в той его части, где размещались лютеранские и католические захоронения. Само кладбище имело весьма непривлекательный вид со стороны Сумской улицы, а восточную её часть напротив современной улицы Чернышевской уже очистили от надгробий и крестов, образовав в 1816 году новую городскую площадь, а в ноябре 1817 года сюда перевели Хлебную торговлю, почему площадь и называли Хлебной[30]. Уже в 1822-м было запланировано уничтожение губернской больницы, которая примыкала в северной части кладбища к Сумской улице. Окончательно кладбище ликвидировали по распоряжению генерал-губернатора С. А. Кокошкина. Оставлены были только те надгробия, которые располагались внутри церковной ограды. Площадь стали именовать Мироносицкой со второй половины 1820-х, а с 1841 года её называют и Крестовоздвиженской, поскольку главный престол в Мироносицком храме в это время был посвящён Воздвижению Креста Господня.

С 1830 года на Мироносицкой площади проходили народные гуляния в день Жён-Мироносиц (второе воскресенье после Пасхи), организованные откупщиками горячего вина, и с тех пор они проводились ежегодно. Кроме того, сюда же перенесли народные гуляния и в другие праздничные дни. Окружающие с севера, востока и юга домовладения составили собственно Мироносицкую площадь в адресном отношении и данного статуса лишились в 1922-м, но ещё на 1926 год мы видим её как площадь Комсомольцев. В 1890-е сквер на Мироносицкой площади был в раннюю весну любимым местом для любителей велосипедной езды, а также для мальчишек, которые играли в бабки (ладыжки).

Зеркальная струя, фото, 1960-е гг.

Каменную Мироносицкую церковь разрушили в 1930 году, здесь планировалось устроить Театр массового музыкального действа, но в 1934-м столица из Харькова переехала в Киев, и строительство театра было отложено, на этом месте устроили троллейбусный парк, а после войны, в 1947 году, по проекту архитектора В. Коржа был заложен сквер и устроен фонтан с беседкой «Зеркальная струя». 22 августа 2015 года в сквере Победы был открыт новый Мироносицкий храм, построенный по проекту архитектора Павла Чечельницкого.

На южной границе площади располагался Сердюковский переулок, по имени городового секретаря Дмитрия Фёдоровича Сердюкова. В 1808 году он приобрел обширное дворовое место у Мироносицкой площади и построил каменный двухэтажный дом со служебными постройками. Усадьба была настолько значительна, что примыкавший к ней регулярный парк простирался до самой Немецкой улицы. После смерти Сердюкова его вдова постепенно продавала землю под застройку, но в 1846 году парк был ещё очень внушительных размеров. Сегодня эта усадьба является памятником архитектуры и расположена по улице Чернышевская, 14. В советское время Сердюковский переулок был переименован в переулок Народного образования, а с 1962 года назван в честь советского партийного деятеля Николая Скрыпника.

Вид на Мироносицкий (Касперовский) переулок, фото А. Федецкого, 1890-е гг.

Северной границей бывшей Мироносицкой площади сегодня является улица Жён Мироносиц, получившая своё имя в 2015 году. На плане 1822 г. мы видим её под именем улицы Куликовской, а в 1840-е она была названа Старокладбищенским переулком[31]. В 1875 году он был переименован в Касперовский – от имени надворного советника Ивана Касперова, у которого здесь была усадьба. В 1894 году Городская дума дала переулку имя Мироносицкий. С 1920-го он именовался переулком Сознания, а в 1924 году его назвали улицей Совнаркомовской – по расположенному на нём Совнаркому Украины. Улицу украшают здания, построенные по проектам архитектора Алексея Бекетова для семей Алчевских, Игнатищевых, женской воскресной школы и для своей семьи.

Вид на начало улицы Мироносицкой с колокольни Мироносицкой церкви, фото Б. Руднева, 1912 г.

От улицы Жён Мироносиц на север идёт улица Мироносицкая, которая в 1874 г. именовалась Ново-Сумской, или Снарским переулком, от владелицы нескольких дворовых мест дворянки Анны Ипполитовны Снарской и её мужа коллежского советника Болеслава Игнатовича Снарского[32]. В 1880 году мы видим эту улицу Ново-Мало-Сумской как продолжение Мало-Сумской улицы, а в 1894-м её переименовали в Мироносицкую улицу, поскольку она начиналась от Мироносицкой площади и церкви. Она входила в число самых элитных улиц города, где проживали чиновники высокого ранга, отставные генералы, профессора Университета и преподаватели учебных заведений, крупные землевладельцы и богатое купечество.

Дворянин Степан Гризодубов с супругой Надеждой на ул. Мироносицкой

Застраивалась Мироносицкая улица постепенно, значительные земельные участки принадлежали Досекину, Манжосу, Джунковскому, Павлову. Нумерация часто менялась, так как участки постоянно дробились. К 1914 году она была застроена практически в современных пределах, упираясь в беговой ипподром. На улице сохранилось немало интересных домовладений, которые украшают и город, и улицу, имеют любопытную историю. В доме под № 54-б проживала семья харьковского авиаконструктора Степана Васильевича Гризодубова, сегодня в этой квартире мемориальный музей. А дом № 58/5 почему-то относят к владению шведского консула Мюнха, банально ошибаясь, поскольку дом принадлежал профессору медицины Павлу Васильевичу Михину. Особняк купцов Косиковых (№ 55/5) перестроен под конструктивизм.

В 1922 году Мироносицкая была переименована в улицу Сознания, а в 1923-м – в улицу Равенства и Братства. С 1927 года, после смерти основателя ВЧК Ф. Дзержинского, она стала носить его имя. На короткое время в 1942–1943 гг. ей возвращалось имя Мироносицкая, которое окончательно вернулось в 1992 году.

Провиантский магазин, фото С. Таранушенко, 1912 г.

С востока Мироносицкую площадь ограничивала улица Чернышевская, которая начиналась от Провиантского магазина и заканчивалась как раз на Мироносицкой площади усадьбой Сердюкова. Название своё улица получила в 1810 году, когда здесь приобрёл дворовое место и построил дом Харьковский уездный землемер Степан Григорьевич Чернышов, ставший в 1817-м губернским архитектором. Именно Чернышевской она и называется на плане г. Харькова 1822 года[33]. Таковой и осталась до наших дней. Улица просто насыщенна знаковыми домами истории города: городского головы Погорелко (№ 27), братьев Константина (художника) и Михаила (писателя) Первухиных (№ 37), прекраснейшие образцы модерна, выполненные архитектором Владимиром Покровским для себя (№ 66) и для частной женской гимназии своей сестры (№ 79).

Есть на линии Чернышевской улицы и уникальное место, которое в Харькове именуют «перекрёсток пяти дорог», здесь Чернышевская делится на две части, имея в каждой из них своё одностороннее направление движения транспорта. Пересекает Чернышевскую улица Гиршмана, названная в честь известного врача-офтальмолога Леонарда Леопольдовича Гиршмана, дом которого (№ 5) уцелел на углу с Мироносицкой улицей. А напротив него (пока ещё уцелевший) стоит дом профессора истории Владислава Петровича Бузескула (№ 11). Улица Гиршмана с 1875-го по 1926 год именовалась Сорокинским переулком, происхождение старого наименования неизвестно, версия о домовладельце с фамилией Сорокин пока не подтверждается архивными документами.

Сотни людей проходят мимо дома с мемориальной плитой, говорящей, что он принадлежал Гиршману. Но большинству людей некогда поднимать голову, а сам вид особняка давно уже извращён перестройками и добавлением в 1950-е годы двух этажей, так, что вид у здания далеко не такой привлекательный, каким он был в годы проживания в нём семьи ученого-офтальмолога, прославившего Харьков и Украину первой глазной клиникой. Во второй половине 1840-х годов в Харьков переезжает из Курляндии Леопольд Йунусович Гиршман, ставший купцом 3-й гильдии и торговавший галантерейными товарами в Суздальских рядах. Его двое сыновей Леонард (1839 г. р.) и Павел (1842 г. р.) учатся в Первой мужской гимназии города Харькова. Старший, Леонард, окончил гимназию в 1855 году с золотой медалью, в дальнейшем получит медицинские образование в Императорском Харьковском университете, а младший Павел в том же университете – юридическое и переедет жить в Ригу. Леонард Леопольдович вернется в Харьков после работы в клиниках Германии в 1868 году и, получив звание приват-доцента глазных болезней Императорского Харьковского университета, возглавит кафедру, а в 1875-м откроет свою лечебницу глазных болезней на Москалёвке. В 1912 году город построил новое здание городской глазной больницы имени Гиршмана, которая получила имя врача ещё при его жизни.

В 1879 году профессор Леонард Гиршман подаёт прошение о постройке дома на купленном им дворовом месте на углу улицы Мало-Сумской (Мироносицкой) и Сорокинского переулка, и в 1882 году дом полностью окончен постройкой[34]. Каменный двухэтажный дом с подвалом и каменное здание служб были построены по проекту архитектора Ивана Петровича Гинша. Дом удивительной для Харькова архитектуры, впрочем, как и всё, что построил этот замечательный архитектор. В лучшие свои годы дом выглядел очень нарядно благодаря применению деталей классической архитектуры и чёткому разделению его двух этажей. В подвальном этаже располагались кладовые, кухня и печи отопления. На первом этаже кабинет и библиотека владельца, столовая и гостиная, на втором – спальни и зал для приёмов, всего в доме было 12 комнат. Отдельного внимания заслуживает веранда первого этажа и над ней балкон второго этажа, изящное крыльцо с северного фасада дополняло удачный во всех отношениях проект Гинша. Небольшой сад с хвойными и цветущими кустарниками огибал особняк с запада и севера. Оставшегося места вполне хватало для подготовки экипажей, коих у Гиршмана было два, один для выезда по Харькову, а второй для выезда за город.

После прихода к власти большевиков Леонард Гиршман сохранил за собой свой дом и получил защиту от реквизиций, но прожил при новой власти не долго. Он умер 3 января 1921 года и похоронен на Иоанно-Усекновенском кладбище г. Харькова.

От упомянутого уже «перекрестка пяти дорог» начинается и двигается на север улица Алчевских, название своё она получила в честь семьи промышленников и меценатов, уроженцев г. Сумы – Алчевских. Однако стоит отметить, что улица получила это имя в 2015 году, но непосредственно с этим родом никак не связана. С момента основания она была Кладбищенской, поскольку с 1830 г. представляла собой дорогу к городскому Иоанно-Усекновенскому кладбищу. В 1880-е годы улица в Списках домовладельцев г. Харькова названа Старо-Кладбищенской, а на планах г. Харькова по-прежнему остается Кладбищенской.

В 1845 г. было начато строительство каменной кладбищенской Иоанно-Усекновенской церкви по проекту профессора архитектуры Андрея Тона. Однако из-за отсутствия средств она была окончена только в 1857 году. Значительные средства на храм выделил харьковский купец 2-й гильдии Сергей Костюрин. Колокольни при ней не было, она размещалась в юго-западном куполе. До революции она оставалась кладбищенским храмом, несмотря на то, что, по сути, кладбище было закрыто ещё в 1880-е годы, однако в нём было много заранее выкупленных мест, родовые склепы харьковской знати и купечества, а также действующие лютеранское и католическое кладбища. Потому в 1887–1894 г. она значится как Старо-Кладбищенская. На 1908 год оставалось ещё 2656 свободных мест[35]. Кладбище было ликвидировано в 1970-е годы, лишь часть могил известных харьковчан перенесены на 13-е кладбище Харькова, единичные могилы оставили, а на месте кладбища разбили Молодежный парк.

6 июля 1854 года вблизи Иоанно-Усекновенского кладбища было открыто Епархиальное женское училище для девиц духовного звания. Комплекс зданий строился по проекту губернского архитектора Фёдора Данилова. И в 1894 году улицу Кладбищенскую переименовали в Епархиальную, а в 1922-м в память о погибшем большевике Артёме (Фёдоре Сергееве) её переименовали в Артёмовскую. После освобождения Харькова в 1943 году и до 2015-го именовалась улицей Артёма.

Ещё одна улица начинается из района площади Конституции – Пушкинская, которая до революции считалась одной из самых замечательных улиц города. Её первое наименование – улица Немецкая – было дано ей в 1804 году, начиналась она от Николаевской церкви дворами майора в отставке Ионы Познанского и купца Зверева[36]. Название дано от проживавших там немцев, которые, кстати, никакого отношения не имели к тем, кого пригласил В. Каразин для службы в Императорском Харьковском университете. В начале будущей улицы Немецкой проживали Иван Дризель, Карл Мейнерц и Фёдор Гартнер, служили они в штатной роте Харьковского гарнизона рядовыми солдатами, дома имели небольшие, на 3 покоя, с отдельно стоящей кухней и флигелем.

В начале Немецкой был один замечательный дом, который построил в начале XIX столетия майор Черниговского полка Иона Николаевич Познанский. Происхождение его капиталов неизвестно, однако был он несказанно богат и оставил после себя миллионное состояние. Поселился майор в Харькове до 1798 года по выходе в отставку, а на воспитании у него был сын умершего сослуживца – Василий Григорьевич Маслович, будущий баснописец, литератор, издатель первого в Украине журнала «Харьковский демокрит». В этом доме была потрясающая библиотека, множество картин известных художников, предметы искусства. Сегодня в Харькове забыты оба, хотя один оставил после себя дворец и храм в Гиевке, а второй – свои литературные произведения.

Шла Немецкая улица в начале XIX столетия на Каплуновское кладбище, а в 1875 году заканчивалась Иоанно-Усекновенским кладбищем. Застраивалась долго и неспешно, так как большинство землевладельцев не торопились расставаться с продажей участков под застройку. Только в 1880-е годы здесь стали появляться приличные дома привилегированных сословий. В этой связи уместно рассказать о Каплуновской церкви и кладбище подробнее, поскольку она наложила определенный отпечаток на застройку территории вокруг.

В 1770-е годы за Провиантским складом и острогом размещались казармы расквартированных полков и гарнизона Харькова. Между нынешними улицами Чернышевской и Пушкинской размещался внушительный «военный городок», его население в конце XVIII столетия состояло из 2000 человек. Конечно, в каждом полку была своя походная церковь и полковой священник, а вот внутренний батальон, офицеры и солдаты драгунской школы, квартирмейстеры военных магазинов такой церкви не имели. Поэтому в 1771 году для этих целей по проекту губернского архитектора Петра Ярославского была построена воинская каменная церковь Рождества Богородицы во имя Каплуновской иконы Божией Матери. Предполагалось посещение до 300 человек. Как известно, эта икона является списком с Казанской иконы Божией Матери и была обретена в селе Каплуновка Богодуховского уезда. Почитаясь всеми богомольцами, которые следовали из Киево-Печерской лавры в Святогорскую обитель и обратно, она прослыла чудотворной и в 1709 г. пребывала в ставке московского царя Петра I и, по его признанию, принесла победу русскому оружию в Полтавской битве. Именно поэтому воинская церковь и получила своё название – Каплуновская.

Старая Каплуновская церковь, фото С. Таранушенко, 1912 г.

В 1791 году Рождество-Богородичная Каплуновская церковь уже потеряла своё значение как воинская, было решено использовать земли вокруг неё для нового кладбища городских приходов: Успенского, Троицкого и Николаевского. В 1808–1810 гг. была построена новая каменная церковь уже как кладбищенская, очевидно, по причине ветхости старого храма, возведенного на скорую руку, само кладбище по имени церкви получило наименование Каплуновское.

В 1822 году Каплуновское кладбище было запрещено для захоронения, а в 1828-м и вовсе закрыто. Землю отдали в распоряжение войсковым обывателям (государственным крестьянам). В 1845 году Каплуновское кладбище решили ликвидировать, родственникам усопших предложили перенести прах на новое городское кладбище, не многие, однако же, воспользовались этим предложением. По территории Каплуновского кладбища уже в 1846 г. была проложена дорога к новому городскому кладбищу – Иоанно-Усекновенскому. Любопытно, что государственные крестьяне тут же начали застраивать территорию бывшего кладбища, местному приходскому священнику едва успели выделить участок земли для постройки дома. Даже вновь проложенную дорогу, не имеющую ещё официального статуса, застроил унтер-офицер Кандыба, в результате пришлось прокладывать новую. А в 1848 году последовал указ об ограждении уцелевшей части кладбища вокруг храма, всё возведённое крестьянами разрешили оставить в их распоряжении[37]

Данный текст является ознакомительным фрагментом.