Сказочная Венеция
Сказочная Венеция
Если, гуляя по парижским улицам, вы вдруг почувствуете, что вас начинает шатать, словно после двух бокалов «Вдовы Клико», то диагноз прост-вы недавно прибыли из Венеции. И это состояние эйфории, как при легком опьянении, длится очень долго — для одних неделю, для других всю жизнь, а для избранных, таких как Дягилев, Стравинский и Бродский, и после смерти, ведь они похоронены на уединенном венецианском кладбище Сан-Мигеле.
В мире много прекрасных городов, однако краше и удивительнее Венеции сыскать трудно. Многие, очень многие города-порты, исчерченные каналами, такие как Амстердам, Брюгге или Петербург, любят именовать себя Северной Венецией, однако никто никогда не назовет Венецию Южным Брюгге или Южным Амстердамом. Замечательно красивый город-музей живее всех живых. Он радуется, смеется, гуляет и ностальгирует не хуже других современных городов в Европе. А полное отсутствие автомобильного транспорта, поразившее меня сильнейшим образом в мой первый приезд туда в 1984 году, сделало Венецию моей любимицей на веки вечные. Чтобы сэкономить время на долгих переходах по узким улочкам и площадям до моста Риальто, воспетого художниками Каналетто и Гварди, лучше всего передвигаться по большому каналу на катерах вапоретто, которые, помимо удобства и скорости, еще и очень экономичны для пассажира — если купить проездной билет на день или на три.
И вот, устроившись на палубе, вы любуетесь великолепным спектаклем, восхитительной оперой с незабываемой панорамной сценографией, словно в театре «Фениче» эпохи Тьеполо. Описать ее трудно, настолько разнообразна она по образам, которые всплывают в памяти всякий раз при виде каждого нового палаццо. А дворцы эти, неподвластные времени в своем грандиозном величии, говорят нам об Отелло и Дездемоне, о проказнике Казанове, об эксцентричной «золотой маркизе» Луизе Казати, о романтическом Байроне, великолепной Элеоноре Дузе и талантливом Мариано Фортуни.
Ох, и выдумщики эти венецианцы! Они дали искусству и моде так много, что, пользуясь этим ежедневно, мы забываем чаще всего о том, что все это произрастает из венецианских корней. В старину существовала непрерывная связь между Венецией и Константинополем, столицей прекрасной Византии, и в некотором роде этот город можно считать дочерью босфорского чуда — Константинополя. И роскошь погибшей Византии чувствуется теперь в магии собора Сан-Марко с его конями на фасаде, золотыми мозаиками и наборными полами, огромными колоннами на площади. И в религиозной венецианской живописи треченто византийская иконопись еще читается в библейских образах на живописных полотнах и фресках.
Венеция создала в XV веке особый сорт рытого бархата с золотой нитью и специфическим гранатным рисунком и сделала тем самым сочетание темного красно-гранатного оттенка с золотом символом роскоши и власти. Конечно, нельзя не узреть в этом классическом сочетании цветов и эха Рима и Византии, но с тех пор все монаршие особы, от Людовика XIV до Марии Терезии, от Наполеона III до Александра II, стремились украсить свои покои излюбленным венецианским сочетанием гранатного с золотым. Как в мебели, так и в тканях.
Венеция подарила миру зеркала на стекле, в которые все люди на планете смотрятся ежедневно. И даже потускневшие, словно уставшие отражать глядящийся в них мир, зеркала в венецианских палаццо сегодня демонстрируют нам непревзойденные образцы стекольного искусства с острова Мурано. Венеция оставила нам и великолепные стеклянные люстры, масляные лампы — кенкеты и большие подсвечники — жирандоли. Проплывая вечером по Большому каналу, вы увидите отблески горящих свечей в палаццо, где до сих пор жуируют их счастливые владельцы.
Вспомним теперь о бисере. Это венецианцы создали его таким мелким, и большинство русских бисерных сумочек и кошельков пушкинской эпохи вышито именно венецианским мельчайшим бисером. Кстати, старинные бисерные вещи можно довольно недорого купить на блошином рынке в Венеции, который собирается лишь четыре раза в год на площади Сан-Маурицио. Но что это за рынок! Мужские жилеты из шелка слоновой кости с вышивкой гладью эпохи Гольдони идут по 500 евро, тончайшей работы веера — от 200 до 300 евро, а бисерные ридикюли, камеи, римские мозаики… Глаза разбегаются, а кошелек «худеет» на глазах.
Для завзятых модников и модниц в Венеции есть Музей моды и костюма, расположенный рядом с остановкой Сан-Стае на Большом канале, в палаццо Мочениго. Кстати сказать, это единственный дворец с полной обстановкой интерьеров — золоченой мебелью, картинами и барочными плафонами, открытый для публики. В музее представлены корсеты, платья, роброны и фижмы XVIII века, цветные шелковые чулки и вышитые гладью длинные перчатки-митенки, коробки для париков и табакерки, редчайшие канты из венецианского, шитого иглой гипюра с острова Бурано. В Италии четыре музея моды и костюма. В России пока нет ни одного.
Для тех, кто считает себя знатоком моды, цель паломничества в Венецию, конечно, палаццо Орфей, в котором жил в первую половину XX века Мариано Фортуни, бессмертный создатель плиссировок, которые безуспешно пытаются копировать теперь дизайнеры моды во всем мире. Теперь в музее Фортуни выставка, рассказывающая о путешествии этого великого мэтра мировой моды в Египет и о влиянии Востока на работы этого творца, одевавшего Айседору Дункан, Аллу Назимову и маркизу Луизу Казати.
Венеция подарила миру первое кафе, открытое там еще в 1692 году. И теперь вы имеете возможность отведать чашечку горячего кофе или шоколада в знаменитом старинном кафе «Флориан» на площади Сан-Марко, под звуки баркаролы из «Сказок Гофмана» Оффенбаха.
Страсть к прошлому победила всякие надежды на прогресс в модах современности, и эта тонкая ностальгия не может не радовать глаз всякого, хоть раз побывавшего в этом сказочном городе, где мечта и реальность переплелись.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.