2.4. Мода десятилетия «царства дурного вкуса»

2.4. Мода десятилетия «царства дурного вкуса»

В конце 1970-х опять начался экономический подъем. Окончание холодной войны, развитие дальневосточного региона, перестройка в СССР вселили в людей оптимизм. Молодежь золотого десятилетия, желавшая успеха, полностью отличалась от бунтарей прошлого. «Яппи» (англ. Yuppie, Young Urban Professional), молодой городской профессионал, зарабатывающий деньги, делающий карьеру и не интересующийся политикой, становится новым героем. Для «яппи» внешний вид являлся показателем экономического успеха и выражением жизненной позиции. Бизнес-костюм с агрессивными большими плечами (от Х. Босса, Д. Армани или Р. Лорена), кроссовками или мокасинами от «Gucci» дополнялся майкой. Такой внешний вид был символом агрессивного конкурентного поведения, а престижность марки определяла статус владельца. Важными становятся аксессуары от известных фирм и высокотехнологичные бизнес-игрушки (мобильный телефон, ноутбук, электронная записная книжка). Популярны марки с узнаваемым стилем. Деловые женщины не отставали от мужчин. Именно в 1980-е М. Тэтчер становится премьер-министром Великобритании, появляются женщины-министры и главы корпораций. Костюмы с короткими юбками и пиджаками с большими плечами, шпильки, аксессуары от модных домов («Chanel», «Louis Vuitton», «Hermes»), агрессивный макияж отличали деловых женщин 1980-х.

Стиль «кежуол» (англ. Casual) стал популярен среди молодежи и тинэйджеров: сочетание спортивного, делового стиля, одежда от известных марок, которую носили с некоторой небрежностью. Считается, что данный стиль имеет корни в одежде тедди . Куртки и кепки от «Бербери», кроссовки и спортивные брюки «Адидас», рубашки «Лакост» стали частью одежды английских футбольных фанатов. Часто рубашка с модным брендом была единственной дорогой вещью в гардеробе, по этим вещам люди опознавали друг друга. В 1990-е происходит переориентирование со спортивных марок к одежде в стиле кежуол, созданной дизайнерами.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза стала важным событием в культуре 1980-х. Стиль «леди Ди» становится образцом для подражания. В молодежной среде возникает течение «новые романтики», для которых внешний вид становится едва ли ни самым важным. Д. Боуи, его поклонники, студенты творческих вузов романтическим стилем отвечают и на агрессивность, присущую культуре этого времени. В. Вествуд в 1981 году выпускает коллекцию «Новые романтики», в 1982 «Пираты». Пират-денди становится популярным образом. Пиратские блузы с кружевными жабо, бриджи, ассиметричные майки носят «новые пираты».

«Новые романтики» ищут образцы стиля в прошлом. Театральный грим, оригинальные головные уборы, жилеты из парчи, кюлоты, смокинги и вечерние туалеты из атласа и кружев сочетались с футуристическими мотивами. «Фрики» – нестандартно одетые тусовщики – становятся новыми героями. Кроме Д. Боуи такой стиль пропагандировали поп-исполнители Принц, Д.Майкл, «Дюран Дюран».

В это время появляется ряд новых субкультур. В Лондоне и Скандинавии в начале 1980-х формируется готическая культура. Готы интересовались не только историей средневековья, но и средневековьем в романтическом переосмыслении XIX века. Истории о вампирах, оборотнях, духах отражаются в их эстетике. Визуальный образ готов отсылает и к панковской культуре – агрессивность, металлические украшения, особые прически, порванная одежда. Для готов характерен черный цвет в одежде, сочетание различных фактур тканей, украшение и декор в скандинавском стиле.

Рэп-культура начала активно распространяться после открытия MTV. Стиль, рожденный в гетто (музыка уличной молодежи, преступного мира), приходит на телеэкраны. Рэперы носят кроссовки, мешковатые штаны и куртки, крупные украшения с этнической символикой. Кроме рэпа в это время развит брейк-данс, появляются техно и хип-хоп стили. Музыкальная культура оказывает большое влияние на подростков и молодежь, каждое направление имеет особый визуальный образ. Правда, основой костюма различных музыкальных субкультур остается удобный спортивный стиль.

Культурная ситуация постмодерна провоцировала цитатность, деконструкцию стилей прошлого. «Переизобретение изобретения» становится основой для творчества многих модельеров. Ретроспективность – важное качество моды конца XX – начала XXI вв. Сегодня на подиумах представляются коллекции, в которых переосмысляются даже не далекие от нас времена прошлого века. Ретроспективизм – обращение к прошлому – выражается и в реконструкции форм исторического костюма, прямом цитировании моделей, созданных в прошлые эпохи и в деконструкции образов прошлого.

Символом неоклассицизма стали модели К. Лагерфельда, работавшего для дома Шанель. Лагерфельд предложил новое, ироничное прочтение классики. Белая блузка превращается в бюстье, костюм дополняется сапогами-луноходами, пропорции утрируются. Если в 1970-е стиль Шанель – стиль для респектабельных дам, то Лагерфельд сумел сделать марку опять современной, хотя его смелые эксперименты часто были на грани хорошего вкуса.

«Можно пользоваться идеями из прошлого, если посмотреть на них современным взглядом… Уважение авторитетов в моде – конец моды», – это высказывание мастера стало его творческим кредо. Модельер вразрез с концепцией Шанель вводит короткие юбки (Шанель считала колени самой некрасивой частью женского тела). Интеллект с чувством юмора – вот главное, что взял Лагерфельд для новой концепции дома Шанель. Оставив узнаваемые детали (цепочки в подоле или на рукаве, кант, металлические пуговицы), изучая фотографии Коко, он дал новое развитие стилю. В 1990-е Лагерфельд предложил классические жакеты с велосипедными штанами, костюмы с бюстье из твида и шортами, жакеты с джинсами и кожаные изделия. Успех Лагерфельда был обеспечен именно свободной интерпретацией традиций, сочетающейся с последними тенденциями и идеальным чувством формы.

Джанфранко Ферре в этот период становится влиятельным модельером. Итальянская мода в целом переживает расцвет. Точные пропорции, элегантные формы, тонкие нюансы цвета, изысканный декор сделали Ферре не только известным модельером, но и вернули престиж дому Dior, с которым сотрудничал итальянский мастер.

Необарокко , стиль, для которого характерна сложность и прихотливость вкуса, в костюме развивал Кристиан Лакруа. В 1981 году для дома Пату он предложил коллекцию с «мини-крини» (короткими пышными юбками), маленькими лифами с покатыми плечами, яркими аксессуарами (сюрреалистические шляпы в виде цветов, атласных туфель; браслетами из кружев и ткани). Яркие цвета, причудливая игра фактурами тканей, крупные рисунки при всей современности коллекций возрождали барочное чувство формы. В 1987 году Лакруа открывает свой модный дом. Праздничная театральность стиля Лакруа, то, что вещи оказывается носимыми вне подиума, сделали его популярным модельером. Кроме «мини-крини», сюрреалистических мотивов в декоре, юбок-пуховок, которые стали популярны благодаря мастеру, Лакруа внес большой вклад в развитие высокой моды в целом. «Порывом свежего ветра» назвал одну из его коллекций К.Лагерфельд. В 1990-е мастер развивает направление историзм в костюме.

Джанни Версачи первую коллекцию представил в 1979 году в Милане. Его модели выражали дух эпохи – китч, эклектику, страсть к излишествам и контрастам. Одежда от Версачи быстро стала популярной и среди обычных людей, и среди звезд (Э. Джон, Шер, Л. Паваротти, Д. Фонда, Мадонна и другие). Стиль Версачи – сексуальный и яркий. Каждая коллекция имела свою «фишку», которая делала бренд узнаваемым в толпе: принты с логотипом бренда «Медузой» (от которого из-за большого количества подделок он отказался в 1996 году), классические орнаменты, булавки. В то же время в его коллекциях современность соединялась с классической культурой, сам мастер был тонким ценителем антиквариата. Слишком блестящая, слишком короткая, слишком яркая – вот качество экспансивной, агрессивной моды от Версачи. Лучшие модели, талантливейшие фотографы работали с Версачи. Параллельно мастер сотрудничал с Ла Скала, с балетом М. Бежара.

Жан Поль Готье в рамках идеи стирания границы между элитарным и массовым в культуре выводит на подиум материалы из порноиндустрии (латекс), создает костюмы для поп-певиц Мадонны и Нины Хаген. Изобретательность, ирония, фантазия в его мире важнее классической гармонии и чувства меры, но парадокс, талант и профессионализм мастера сделали самые эпатажные вещи гармоничными. «Скандал – лучшая реклама», поэтому показы Готье всегда неожиданны. Неожиданные места дефиле (на боксерском ринге, в бывшей тюрьме Консьержи), необычные модели (старики, толстые дамы, карлики), демонстрация моделей обычными людьми не только поражают воображение, но доказывают, что мода – это праздник для всех, а не только для избранных. После коллекции «Хай-тек» Готье называют «хулиганом от моды». Если «хай-тек» означает высокие технологии, то коллекция Готье «Мусорный шик» – это помойные ведра, электронные платы, банки из-под консервов, что демонстрировало идею обратной стороны развития технологий, экологические проблемы общества в остроумной форме. «Корсетный стиль» Готье, прославленный певицей Мадонной, нашел отражение и в оформлении парфюма. Как и у Эльзы Скьяпарели, флакон изображает женский торс. Пародирование авангардного искусства стало основой коллекции «Дадаисты» (1983 год). 1984 год – коллекция «Мужчина-объект», в которой мужчины предстали в тельняшках и юбках, а женщины в андрогинных костюмах. Готье работал и для кинематографа, создавая костюмы для фильмов П. Альмадовара «Кика», Каро и Жене «Город потерянных детей», П. Гринуэя «Повар, вор, его жена, ее любовник», Л. Бессонна «Пятый элемент».

Кроме эпатажных коллекций в 1990-е он создает модели в этническом стиле «Рабби-шок» (осень/зима 1993/1994): длиннополые одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы, похожие на «кипы». 1994 год – коллекция «Тату» на основе переосмысления костюма Африки и Южно-восточной Азии в сочетании с имитацией татуировок и граффити. В 1999 году вместе с Т. Мюглером он становится членом Синдиката высокой моды. Вечерние платья из джинсовой ткани или трикотажа, юбки из лисьего меха, тельняшки из страусовых перьев эпатируют только на первый взгляд, при всей оригинальности Готье – мастер, знающий законы модной индустрии, создающий потрясающие модели, раздвигающие наше представление об одежде.

Франко Москино был итальянским «хулиганом от моды», в Италии его называли «антигероем моды». В эпоху брендомании он откровенно иронизирует над «жертвами моды». В его работах чувствуется влияние дадаистов и сюрреалистов. Марка Москино была популярна и в Италии, и в Англии. Итальянцы ценили качество одежды, а англичанам было близко чувство юмора мастера. В 1983 году он показал первую собственную коллекцию. Хитами стали его модели: костюм с надписью на талии «талия из денег», на пиджаке – «дорогой жакет», на рубашке – «эта рубашка стоит миллион лир». Крупная надпись «МОСКИНО» стала не только символом марки, но и превращала его клиентов в его рекламных агентов. Воротники из плюшевых игрушек, неожиданные смешные детали и рисунки на одежде, сюрреалистические пуговицы в виде сердечек, ложек делали вещи не только оригинальными, но и близкими для клиентов, как в свое время модельер Эльза Скьяпарели, развивавшая классический крой, использовала оригинальный сюрреалистический декор. Марка Москино любима публикой, сегодня для его дома работают анонимные дизайнеры, сохраняющие стиль мастера.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.