2.2. Мода и молодежная культура 1960-х: от битников до футуризма
2.2. Мода и молодежная культура 1960-х: от битников до футуризма
Эпоху 1960-х называют временем «секса, наркотиков и рок-н-ролла». В это время еще плохо представляют последствия наркомании, а изобретение «пилюли» дает женщине свободу в сексе, контроль за деторождаемостью. С одной стороны наблюдается экономический подъем, Юрий Гагарин летит в космос, что способствует развитию космического стиля в дизайне и моде. С другой стороны – это время строительства берлинской стены, распада колониальной системы в Африке, войны в Корее.
Как написал Джереми Паскаль в «Иллюстрированной энциклопедии рок-музыки», если раньше молодежь воспринимали как детей-переростков или взрослых-недоростков, то в 1950-е молодежь обретает собственную культуру. Появляется молодежная культура, молодежная музыка и мода. Бриджит Бардо и Одри Хепберн становятся кумирами части молодежи. Это время сексуальной революции, начало которой связывают с изобретением «пилюли», дающей женщине немыслимую ранее свободу (многие феминистки полагали, что пилюля делает мужчин безответственными). «Pill» – как символ сексуальной свободы – появилась тогда, когда женщины стали экономически независимы, а общественная мораль изменилась под воздействием движений за гражданские права и «молодежного бунта». Обычными становятся развод и повторный брак, то есть серийная моногамия, а сексуальные отношения и деторождение часто происходят вне его.
Автомобильный бум породил явление «драйв-ин» (кафе, обслуживающие людей в автомобилях), что сильно повлияло на дизайн 50-х. Использование хромированных деталей, напоминающих детали автомобиля, четкость линий – чистый функционализм подведет к созданию нового стиля. «Американский стиль» в дизайне так же продвигал идею «жизни сегодня». Яркие вещи, хром, дешевый пластик, одноразовая посуда позволяли быть современным за небольшие деньги.
Вместе с кинозвездами на умы молодежи влияют музыканты – The Beatle (Битлз), Rolling Stones (группа с фронтменом Миком Джаггером), появляются молодежные журналы, развивается мода на образование. Одна часть молодежи продолжает тратить деньги на удовольствия, а другая проникается левыми идеями. Ф. Кастро, Че Геварра становятся идеалами для многих. Как альтернатива развитию западного буржуазного общества потребления видится восточная философия, наследие древних культур, возвращение к природе. В это время формируются и контркультурные молодежные субкультуры. Война в Корее (1950–1953) активизировала недовольство молодежью существующим порядком.
Желание отличаться от взрослых характерно для большинства молодежных субкультур, для них одежда становится показателем и культурных, и политических пристрастий. Еще в 1950-х экзистенциалисты Ж. П. Сартр, А. Камю, Симона де Бовуар демонстрируют свою оппозицию буржуазному обществу, в том числе и внешним видом. Среди интеллектуальной молодежи символом непохожести на буржуа становится черный свитер («черный пул») в сочетании с черной юбкой или брюками. Такой костюм, в отличие от официальной моды, не подчеркивает, а нивелирует социальные и половые различия, становится символом равенства всех людей.
Битники в США (Д. Керруак, У. Берроуз, А. Гинзбур) вводят термин «хип» (от джазового понятия «терпимость»). Под влиянием восточной философии битники, своеобразно интерпретировав понятие «дзен», видят жизненный путь человека как дорогу, поэтому начинают путешествовать. Их костюм включал джинсы, армейские рубашки, надеваемые без галстука – символа респектабельности. Фильм Д. Хоппера «Беспечный ездок» (англ. «Easy Rider») становится идеологическим манифестом битников , образцом для подражания, в том числе и в костюме. «Беспечный ездок» стоит у истоков жанров роуд-муви и «кислотного вестерна», традиций американского независимого кино и школы Нового Голливуда.
Хипстеры были наследниками «зут» и возникли изначально в джазовой тусовке. Их внешний вид отличался яркостью костюмов, использованием необычных тканей, блестящего декора. К хипстерам принято относить музыканта Чарли Паркера.
Тедди-бой («тедди», неоэдвардианские джентльмены) появились в Англии и стали одним из первых интернациональных движений. Понятие «тедди» (англ. Teddy Boy) появилось в 1953 году в качестве обозначения молодых людей из рабочего класса, стремившихся подражать «золотой молодёжи» и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII (Тедди – это сокращение от имени Эдуард). Рабочие одеваются с шиком и элегантностью, скрывая свое происхождение. Узкие брюки, очень узкие пиджаки с бархатными лацканами, набриолиненные коки на голове, ботинки на микропорке. Брюки носят короткие, из-под них были видны носки. Популярны ткани в клетку. Цветовая гамма была серо-бежево-коричнево-черная. Кумиром этих ребят был Элвис Пресли, они слушают кантри, блюз и рок-н-ролл. В США появляется собственный вариант тедди – рокабильщики. В 1960-х их кумиром станут «The Beatles». В СССР появляются стиляги, как называл отечественных тедди журнал «Крокодил», и штатники (одевавшиеся только в американские марки одежды).
Байкерами в 1950-е называли гонщиков на мотоциклах. Джеймс Дин, Марлон Брандо в фильмах «Дикарь» и «Трамвай „Желание“» демонстрируют и пропагандируют одежду, которая приходится по душе байкерам . Кожаные куртки с косой, армейской застежкой для удобства, футболки, джинсы на бедрах становятся их своеобразной униформой. Кроме армейского стиля они заимствуют и стиль ковбоев – джинсы и ковбойские сапоги-казаки.
В 1960-е появляются новые молодежные субкультуры, часть из которых продолжали традиции 1950-х. Моды (англ. Mods от Modernism, Modism, модернисты) слушают не Э. Пресли, а джаз М. Девиса, «Small Faces», «Kinks» и «The Who». Фильм Фрэнка Роддэма «Квадрофения», основанный на одноимённом альбоме группы «The Who» 1973 года, до сих пор считается одним из самых спорных феноменов культуры данного времени. Считается, что движение зародилось в Италии под влиянием кинематографа; подобные группы были и во Франции – молодежь, увлекавшаяся фильмами французской новой волны (Ф. Трюффо, Ж. Л. Годара). В это время выходят фильмы «Римские каникулы» и «Dolce Vita». Герои в них носили пиджаки, застегнутые на три пуговицы (в жизни – обычно на две или одну), брюки были достаточно узкие, узкими были и носы обуви. Свои деньги моды тратят в бутиках на Карнаби-стрит, часто оставляя там всю зарплату и имея в гардеробе всего один модный костюм. Их можно назвать минималистами в моде и в какой-то мере наследниками денди. Лозунг «Меньше, значит лучше», выдвинутый в XIX веке, для модов был принципом жизни. Впоследствии минимализм моды 1990-х многое позаимствует от стиля модов . Модным средством передвижения стали мотороллеры. В 1962 году «The Beatles» одеваются в стиле модов . Стиль модов докатился до элитных кругов и был воспринят дизайнерами одежды. В 1959 году П. Карден предлагает узкие вельветовые пиджаки с круглым вырезом, жакеты «Неру» со стойкой, узкие брюки.
Рокеры были врагами модов, считали, что те выглядят слишком женственно и не уважают их космополитизм. Рокерами их назвали сами моды (как байкеров , слушающих рок-музыку). В 1964 году в Брайтоне состоялась известная битва модов и байкеров . По сравнению с байкерами рокеры используют больше деталей в костюме – кожаные шипы, нашивки, надписи, кулоны, подвески. Соответственно оформлены и их мотоциклы. Рокеры выступают за патриотизм, брутальность.
Скинхеды появились как движение классовое, а не национальное. Их врагами были буржуа, которые ущемляют рабочих; националистами они станут позже, в 1970-е годы. Естественно, скинхеды не любят модов за предательство интересов своего класса. В костюме скинхеды подчеркивают свое рабочее происхождение – «донки» (куртки докеров), пальто или полупальто из грубой шерсти с кожаной кокеткой, грубые брюки, длинные широкие пиджаки, тяжелые докерские ботинки. «Кожеголовыми» (так переводится «скинхеды») их назвали за немодные короткие стрижки.
Конец 60-х годов в Америке охарактеризовался новым молодежным движением «хиппи», оказавшим огромное влияние на общество в целом. Возникло движение в самом начале 60-х годов в Калифорнии и было неоднородно (пацифисты, фолк-направления и т. п.). Отчасти появление хиппи связано с движением пацифистов, выступающих против вьетнамской войны. В качестве образца для подражания они выбрали жизнь индейцев. В 1968 году К. Кастанеда пишет свою первую книгу «Путь Познания индейцев племени яки» из серии «Учение дона Хуана». Молодые неокрепшие умы нашли в ней для себя оправдание в употреблении наркотиков. Молодежь выступает за отказ от буржуазных ценностей, проповедует простую жизнь, бедность, отсутствие собственности. «Занимайтесь любовью, а не войной» – лозунг хиппи. Одежда хиппи – без половых различий, небрежна, основана на сочетании этно и ковбойского стиля: рваные джинсы, рубашки, расшитые индейскими орнаментами, «фенечки» и «хайрайтники». После студенческих волнений 1968 года образы хиппи появляются в рекламе; открываются магазины, где продаются «фенечки» и потертые джинсы.
С популярностью хиппи связана актуализация образов «андрогинный юноша» и «гомо– или бисексуальная личность». Их появление зависело от популярности «хиппи», отчасти связанных с движением пацифистов, выступающих против вьетнамской войны. Отказ воевать можно расценивать как кризис традиционной «маскулинности». С этого периода стратегии мужского поведения включают в себя элементы женского – эмпатия, альтруизм, эмоциональность и др. Тяготение к восточной философии обусловило заимствование национальных этнических мотивов в костюме у восточных, индейских и африканских народностей – длинные волосы, облегающий силуэт.
Культура хиппи переосмысляется высокой модой, «эстетика помойки» выходит на подиум. В 1968 году появился мюзикл Э. Вэббера «Волосы», а в 1969 году состоялся знаменитый рок-фестиваль Вудсток. Влияние культуры хиппи на моду проявляется только в конце 1960-х – начале 70-х годов в развитии кантри-ковбойского стиля и появлении в моде национально-этнических мотивов, в подражании костюму американских индейцев, восточных и африканских народностей, а также в увлечении стилем «сафари».
В моде теперь отсутствует единый образец – это было начало постиндустриальной эры, поставившей на первое место индивидуальность, игру со стилями, диалог высокого и низкого в искусстве и культуре.
В 1968-1969-м годах в моде сразу три длины юбки – мини, макси и миди. Длина макси является актуальной в связи с ретро-тенденциями этого времени. Фильмы «Доктор Живаго», «Бони и Клайд» становятся образцом для подражания. Впоследствии стили уличной моды станут основным источником вдохновения для модельеров, но пока официальная мода не видит этих изменений, а попытка Ив сен Лорана создать коллекцию «Битник» провалилась.
В результате модный Париж в 1960-е начинает отставать от «свингующего» Лондона, где создается одежда для молодежи, на Кингл-роуд и Карнаби-стрит открываются магазины современной одежды. В Лондоне развивается демократичная молодежная мода. Девушки на улицах уже ходят в мини-юбках; Сохо, Челси становятся центрами молодежной моды. Мини-мода – символ эмансипации и сексуальной революции, созданная Мэри Квант, которая подсмотрела новые тенденции на улицах Лондона. В 1955 году М. Квант открывает магазинчик «Базар», в котором продает простые и дешевые модели, удивляющие сочетанием удобства, яркого цвета и свежести. Модели М. Квант становятся популярными среди молодой аудитории. В 1963 году она основывает компанию «Джинджир групп» для продажи одежды по всему миру и получает титул «женщина года». М. Квант, как и Коко Шанель, сама была лучшей моделью и рекламой своих платьев. В США мини-мода становится официальной после появления в мини-юбке Ж. Кеннеди в 1965 году.
Если вспомнить историю, минимализм и аскетизм в одежде всегда захватывали первые позиции, как реакция на неуемные злоупотребления роскошью и богатством, которые, в свою очередь, являются предвестниками кризиса, как экономического, так и социокультурного. Например, простота одежд раннего средневековья, пришедшая на смену пышности двора Римской империи, простые платья «а-ля антик» времен Французской революции после блеска рококо. Во второй половине XX века в противопоставление существующей культурной парадигме высокая мода заимствует идеи из массовой, отвечая эстетическим требованиям эпохи. М. Квант оказалась одной из первых, кто понял, что мода рождается на улице. Уловив настроения людей, Квант предложила им современные, удобные и красивые вещи. Противопоставляя себя официальной высокой моде, она заявляет, что хороший вкус – смерть, а вульгарность – это жизнь. Вульгарность здесь не просто плохой вкус, а то, что не укладывается в навязываемые стандарты.
Мини-платья и юбки предлагалось носить с туфлями на низком каблуке с квадратными или закругленными носами. В 1965 году Квант предложила цветные синтетические колготки, а в 1967 году – сапоги из полихлорвинила. Естественно, новый визуальный образ требовал и новых причесок. После фильма «Бабетта идет на войну» (1969 год) с Б. Бардо в главной роли в моде прически с начесами. Жак Дессанж в Париже продвигает такие прически в массовую моду, но «бабетта» требует ухода и частого посещения парикмахерской, что не совсем соответствовало новому времени. Видал Сассун, друг М. Квант, лондонский парикмахер, предложил простые геометрические стрижки, хорошо держащие форму, удобные и для танцев, и для работы. После того, как В. Сассун предложил шампунь «Мой и иди», лак для волос и бигуди стали не нужны. Женщины теперь сами могут ухаживать за прической, реже посещать парикмахера и не волноваться, что от непогоды или во время движения голова будет выглядеть неаккуратной.
Мода «мини», родившись на улице как часть протеста против буржуазных ценностей, быстро стала не только символом эмансипации, а одним из основных стилей одежды. Мини стало популярно благодаря тому, что омолодило женщин. Новый образ молодой деятельной леди пришелся по вкусу женщинам разных поколений. Можно сказать, что «мини» стало своеобразной униформой для молодых девушек и солидных дам.
Для рекламы «Лондон» менеджер Ж. Вильнев находит новую модель Твигги (тростинка). Твигги (Лесли Хорнби) была символом нового стиля и в 1966 году названа «лицом года»: она стала первой супермоделью, которая не только «вешалка» для модного платья, но образец для подражания. Вслед за Твигги популярными становятся Джин Шримптон («Креветка»), графиня фон Лендорф (Верушка). Модный фотограф Д. Бейли становится прообразом главного героя фильма «Блоу ап» (фотоувеличение) М. Антониони (1966 год). Происходит изменение модного возрастного стандарта – теперь это девочка-подросток с несформировавшимися формами, угловатая, но обязательно с непропорционально длинными ногами (символом подростковости). И в этом ключе меняется ориентация производителя на потребителя. Вместо степенной светской дамы кутюрье начинают одевать ее дочерей. Стиль М. Квант получает еще одно название – «стиль Лолита», по имени героини романа В. Набокова. Завышенная талия «бебидол», короткие платьица, белые гольфы, туфли на низком каблуке, светлый макияж и инфантильное выражение лица – вот новый образец для подражания, демонстрируемый Твигги.
Особой популярностью в это время пользуются небольшие магазины, в которых продают недорогую одежду и аксессуары и где можно выпить кофе, встретиться с друзьями, послушать пластинки. В конце 1960-х – расцвет магазинов «секонд хенд». Одеваться в бутиках становится престижнее, чем у кутюрье. Бриджит Бардо на свадьбу покупает готовое платье, говоря, что высокая мода для стариков. Биба (Барбара Хулански) в своем знаменитом магазине «Биба» одевает знаменитостей – Твигги, Шер, Мика Джаггера. Бутики часто оформляют в стилях ар деко и ар нуво, которые снова в моде. Свои магазины открывают и дизайнеры: Джон Бейтс, Эммануэль Канн, Бетси Джонсон. Их называют «йо-йо дизайнерами» по известной в то время песне группы «Beatles».
Естественно, развитие молодежных субкультур, альтернативной моды, популярность бутиков отразились на деятельности модных домов. Модные дома открывают линии прет-а-порте, но кардинально ситуацию изменяет Андре Курреж. Курреж работал у Баленсиага, а в 1961 году открыл собственный модный дом.
1960-е годы – это время увлечения космосом, полет Гагарина, высадка американцев на Луне, многие люди начинают мечтать о космических путешествиях, развивается космический дизайн. Новые технологии и материалы видятся символом прогресса, движения в будущее. Модный дом Куррежа соответствовал духу космического стиля и был похож на научную лабораторию. Уже в 1964 году он показывает коллекцию «Космическая эра». Коллекция пользовалась бешеным успехом, вызвала волну подражания. По сути, Курреж первый показал коллекцию «от кутюр», ориентированную на молодежь. Сам показ был необычным, не похожим на традиции модного дефиле в стиле «Нью Лук»: в нем участвовали спортивные, узкобедрые манекенщицы, которые двигались, как будто в невесомости. Модельер продемонстрировал коллекцию с мини-юбками, показ прошел успешно, правда, Курреж не запатентовал свою коллекцию и быстро разорился.
«Лунная девушка» Куррежа была похожа или на астронавтку, или на жительницу далеких планет. Она носила шлем, синтетические блестящие ткани. Модели Куррежа создавались для современных женщин, которые работают, водят автомобиль. Курреж говорил, что сумел без скальпеля сделать женщин моложе. Его стиль был функционален, напоминал конструктивизм 1920-х годов, модельера называли «Корбюзье от моды».
В целом, конструктивизм и функционализм совпали с духом новой космической эпохи. Геометрический декор, отсутствие лишнего декора, прямые линии подчеркивали функциональность вещи. Курреж использует вертикальные конструктивные линии, выделенные рельефной строчкой, кантами или деталями контрастного цвета. Он вводит изменения в конструкции моделей, переводит плечевой шов на перед, предлагает трикотажные комбинезоны; основной силуэт его моделей полуприлегающий. Модельер активно использует новые ткани – винил и синтетику, которые хорошо держали форму, были практичными. В 1967 году он открывает линии прет-а-порте, но мода на космический стиль прошла, и звезда Куррежа закатилась. Его модный дом в 1985 году выкупила японская компания, однако вклад Куррежа в мировую моду недооценить невозможно.
Космический стиль развивает и авангардный модельер Пако Рабан. Франсиско Рабанеда и Куерво а Пасахес де Сан Педро родился в Испании, но прославился во Франции. Рабан по образованию был архитектором, в 1965 году он впервые показал свои «платья, которые нельзя носить», сделанные из пластинок родоида. Он впервые выводит на подиум чернокожих манекенщиц. Его модели были использованы в знаменитом фильме «Барбарелла». Ножницами для резки металла, молотком он создавал платья по технологии изготовления бижутерии – из отдельных модулей, соединенных металлическими кольцами. Но для коллекций пред-а-порте Рабан создает платья из более практичных материалов.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.